Разбор ROKR Е2, железные проблемы, HARD-MOD и т. д., Описание разбора, ремонта, тюнинга, ковыряем "внутренности" Поделиться Опции

[GrAnd_]

И так приступим...
Нам понадобиться немного: отвертка Т6, правильно выращеные руки и желательно один ноготь на одной из них.

1. После того, как снимем крышку, вынимаем всякие прибамбасы, как то СДха, симка, батарейка.
Затем нам надо отодрать Боковые вставки. Для этого поддеваем ногтем или отверткой вставку на торце:


Далее надо сдвинуть вставки вверх. Для этого чуть отгибаете край вставки, после чего нажимаете:


В итоге получаем вот такой вид сзади и 6 болтиков размером Т6, которые надо открутить:


После того, как открутитте и попытаетесь снять, то разочаруетесьу вас ничего не получится. Виной всему следующие замочки, которые аккуратно надо отогнуть:



После этого вам остается аккуратно отсоеденить шлейф вибры, динамика и вспышки. Вот собственно и всё.

Блок с динамиком, джеком, вспышкой и виброй вынимается из задней панели. Для этого надо от центра панели аккуратно потянуть блок вверх, а затем на себя. Точной фотки нету, но хоть такая... по стрелкам - сначала тянуть по стрелкам 1, а потом 2:



Вот общий вид блока:



Ну вот вообщем-то и все по разбору.... Что неясно - спрашивайте.
А вот теперь мне очень интересно. Я увидел со стороны экрана на плате еще какое-то место для какого-то девайса, о оно пустое!!! Похоже на вход для динама и вспышки. Глядите фотку:


Я так и не понял для чего эта вилка.




Починка сломанной блокировки(перепайка ползунка)
Починка сломанной блокировки(впаивание иголки в старый ползунок)
Тест-поинт е2
Схема е2
Перепайка динамика на другой

Тема почищена, систематизирована. Добавлены недостающие фотографии. 24.10.09

Сообщение отредактировал GrAnd_ - 24.10.2009, 19:21

[wink]

Теперь слышны все изменения настроек (от эквалайзера до стерео эффектов)

ezx_volumetable.cfg
[pcap_loudspk_music]
25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25;(динамик обязательно должен быть закрыт сзади!)

[wink]

А меня интересует разъем находящийся под шлейфом от клавиш громкости и управления плеером.
Про него ничего не написано...

[moxa]

Он пустой... Есть схемы-бкри смотри Схемы лежат в теме е2 для начинающих.

[Morrow]

Народ, сегодня пошел в магазин. От В220 не было, но было от С650. Купил этот. Теперь вопрос: он тот же самый, что и в В220, или нет? (ведь С650 и В220 одинаковые телефоны в разных форм-факторах). Фотки прилагаются.

[go-blin]

Телефоны то одинаковые, но динамик у ц650 почти такой же как стандартный. Себе я тоже поставил динамик от е398, звук сам немного настроил, стало намного лучше, осталось только отключить все звуки при подключении ушей и так далее, ибо на учебе палимо

[wink]

Господа Форумчане!

Есть идея...

Думаю вот открыть верхнюю крышку динамика(ширина уменьшится примерно на 1мм);
Поставить на место металлическую пластину. Ту которая под родным динамиком стояла;
Получится резонирующая камера, предусмотренная инженерами;
ИМХО громкость и чистота звучания должна подняться.

Жду комментарий по этой идее (работа рискованная но как говорится - кто не рискует тот...)

Кстати кто пробовал заглушить динамик как это сделал я, просьба отписаться о ощущениях.

[Morrow]

Народ, а как насчет динамика от V80? - он какой?

[Cruger]

<br />wink<br />

<br />

<br />Вот как выглядит E398 динамик без защитной крышки ... И куда ты собираешься поставить пластину?<br />

[tulson]

Народ, а как насчет динамика от V80? - он какой?

Такой же как в C650

[Pavel000]

Сегодня я поставил динамик от E398.
Делал так:
1. Разобрал тел.
2. Отпаял родной динамик.
3. Взял и аккуратно разобрал динамик то E398, оторвал контакты, снял нижнюю крышку
примерно вот так
Для чего? Диаметр целого динамика 16мм, нам требуется 15мм.
Тем у кого кривые руки не советую этого делать, т.к. можно легко испортить динамик.
В таком виде динамик прекрасно входит если подрезать выступы в отверстии оранжевого блока.
4. Припаял провода-волоски динамика к шлейфу.
У тех кто ни разу в руках паяльник не держал врятли это получится, ну уж очень они тонкие.
5. Вставил его в оранжевый блок. Требуется приложить небольшое усилие чтобы его туда запихать. Кстати я не снимал заднюю крышку с оранжевого блока, она там неспроста. Как я понял она служит антеной, т.к. к ней примыкают 2 контакта, и кроме этого создает акустическую коробку.
6. Все собрал. Корпус сначала не хотел закрываться, шель в пол миллиметра возле динамика, но я его прижал посильнее и стянул шурупами.

Все гуд!!! Сделал на 5+++ , оранжевые блок остался целый, если кто не знающий разбирет то даже не заметит что динамик подменили.
Я в восторге от такого звука, он стал намного качественней, хорошие басы!
А вот громкость помоему осталась прежней, надо будет поправить volumetable. Теперь все настройки
басы, стереоэффекты, эквалайзеры ощутимы! Заметил прикол, при отключении усиления басов, он наоборот начинает басить как сабвуфер, может дело в прошивке.
Насчет нагрева, немного греется этот динамик, но не сильно.

Мои рекомендации: Менять всем кто хочет реально повысить качество звучания!

Мои затраты: один динамик и 6 часов времени.

[Pavel000]

Morrow,
Я несовсем понял вопрос. Ты про то что в E398 особая констукция и он так играет благодаря этому "эффекту телефона". Динамик себя хорошо чувствует в нашем корпусе и играет почти как в E398, ну разумеется с эквалайзером ослабление вокала и отключенным эффектом усиления басов.
Сам по себе динамик подключал, т.е. не в корпусе, играет тихо и вибрирует на басы. Тестировал его на воспроизводимые частоты, результат 120-18000Гц, с резонансом на чистоте около 190-250. Басит динамик как раз из-за резонанса.

[Morrow]

Morrow,
Я несовсем понял вопрос. Ты про то что в E398 особая констукция и он так играет благодаря этому "эффекту телефона". Динамик себя хорошо чувствует в нашем корпусе и играет почти как в E398, ну разумеется с эквалайзером ослабление вокала и отключенным эффектом усиления басов.
Сам по себе динамик подключал, т.е. не в корпусе, играет тихо и вибрирует на басы. Тестировал его на воспроизводимые частоты, результат 120-18000Гц, с резонансом на чистоте около 190-250. Басит динамик как раз из-за резонанса.

Я имею в виду не басы, а ударную часть - типо ударники (бочка) хорошо бьются в песнях? 120-18000гц? - это не есть гуд... 18000 - очень-очень мало! - может, что-то не так? - должно быть 44100! - на родном есть 44100, так как если эквалайзером поигратся, ощутимо... а почему включаешь с ослаблением вокала и с отключенным усилением басов? - без них плохо играет?

[Pavel000]

Morrow,

Я имею в виду не басы, а ударную часть - типо ударники (бочка) хорошо бьются в песнях? 120-18000гц? - это не есть гуд... 18000 - очень-очень мало! - может, что-то не так? - должно быть 44100! - на родном есть 44100, так как если эквалайзером поигратся, ощутимо... а почему включаешь с ослаблением вокала и с отключенным усилением басов? - без них плохо играет?

Если сравнивать с родным динамиком то можно сказать хорошо. 18000 я имел ввиду что слышемый человеческими ушами, по крайней мере моими. Хотя с динамиков я слышу до 19500Гц.
Ты путаешь частоту аналоговую и частоту дискредитации. Это разные вещи. Вот инфа:

Для преобразования аналогового звука в цифровой существуют АЦП (аналогово-цифровые преобразователи), именно эти устройства способны преобразовывать непрерывный аналоговый сигнал в последовательность отдельных чисел, то есть сделать его дискретным (о дискредитации чуть ниже).Преобразование происходит следующим образом: цифровое устройство много раз в секунду производит измерение амплитуды аналогового сигнала и выдает результаты этих измерений уже непосредственно в виде чисел. При этом, результат измерений не является точным аналогом непрерывного электрического сигнала.Полностью соответствия зависит от количества измерений и их точности. Частота , с которой производятся измерения, называется частотой дискредитации , а точность измерений амплитуды указывает число бит, использующихся для показаний результата измерений. Этот параметр называется разрядностью.
Итак, преобразование аналогового сигнала в цифровой состоит из двух этапов: дискредитации по времени и квантования (выравнивания) по амплитуде. Дискредитация по времени означает, что сигнал представляется рядом своих отсчетов (сэмплов), взятых через равные промежутки времени. Например, когда мы говорим, что частота дискредитации (чаще используется название частота сэмплирования), равна 44,1 кГц, то это означает, что сигнал измеряется 44 100 раз в течении секунды. Как правило, основной вопрос на первом этапе преобразования аналогового сигнала в цифровой (оцифровки) состоит в выборе частоты дискредитации аналогового сигнала, так как от этого еще зависит и непосредственно качество результата преобразования. Считается, что диапазон частот , которые слышит человек, составляет от 20 до 20000 Гц, а для того, чтобы аналоговый сигнал можно было точно восстановить по его отсчетам, частота дискредитации должна быть как минимум вдвое больше максимальной звуковой частоты . Таким образом, если реальный аналоговый сигнал, который в дальнейшем будет преобразован в цифровую форму, содержит частотные компоненты от 0 Гц до 20 Гц, то частота дискредитации такого сигнала должна быть не меньше, чем 40 кГц. В процессе дискредитации частотный спектр аналогового звука претерпевает весьма значительные изменения. После дискредитации относительно низкочастотный исходный аналоговый сигнал представляет из себя последовательный временной ряд очень узких импульсов с различной амплитудой и с очень широким спектром до нескольких мегагерц (математический принцип-чем уже импульс, тем шире его спектр). Поэтому спектр дискредитированного сигнала значительно шире спектра исходного аналогового сигнала. Отсюда вывод: наиболее целесообразная оцифровка происходит на повышенной частоте дискредитации и с высокой разрядностью.

[Morrow]

Morrow,
Если сравнивать с родным динамиком то можно сказать хорошо. 18000 я имел ввиду что слышемый человеческими ушами, по крайней мере моими. Хотя с динамиков я слышу до 19500Гц.
Ты путаешь частоту аналоговую и частоту дискредитации. Это разные вещи. Вот инфа:

Для преобразования аналогового звука в цифровой существуют АЦП (аналогово-цифровые преобразователи), именно эти устройства способны преобразовывать непрерывный аналоговый сигнал в последовательность отдельных чисел, то есть сделать его дискретным (о дискредитации чуть ниже).Преобразование происходит следующим образом: цифровое устройство много раз в секунду производит измерение амплитуды аналогового сигнала и выдает результаты этих измерений уже непосредственно в виде чисел. При этом, результат измерений не является точным аналогом непрерывного электрического сигнала.Полностью соответствия зависит от количества измерений и их точности. Частота , с которой производятся измерения, называется частотой дискредитации , а точность измерений амплитуды указывает число бит, использующихся для показаний результата измерений. Этот параметр называется разрядностью.
Итак, преобразование аналогового сигнала в цифровой состоит из двух этапов: дискредитации по времени и квантования (выравнивания) по амплитуде. Дискредитация по времени означает, что сигнал представляется рядом своих отсчетов (сэмплов), взятых через равные промежутки времени. Например, когда мы говорим, что частота дискредитации (чаще используется название частота сэмплирования), равна 44,1 кГц, то это означает, что сигнал измеряется 44 100 раз в течении секунды. Как правило, основной вопрос на первом этапе преобразования аналогового сигнала в цифровой (оцифровки) состоит в выборе частоты дискредитации аналогового сигнала, так как от этого еще зависит и непосредственно качество результата преобразования. Считается, что диапазон частот , которые слышит человек, составляет от 20 до 20000 Гц, а для того, чтобы аналоговый сигнал можно было точно восстановить по его отсчетам, частота дискредитации должна быть как минимум вдвое больше максимальной звуковой частоты . Таким образом, если реальный аналоговый сигнал, который в дальнейшем будет преобразован в цифровую форму, содержит частотные компоненты от 0 Гц до 20 Гц, то частота дискредитации такого сигнала должна быть не меньше, чем 40 кГц. В процессе дискредитации частотный спектр аналогового звука претерпевает весьма значительные изменения. После дискредитации относительно низкочастотный исходный аналоговый сигнал представляет из себя последовательный временной ряд очень узких импульсов с различной амплитудой и с очень широким спектром до нескольких мегагерц (математический принцип-чем уже импульс, тем шире его спектр). Поэтому спектр дискредитированного сигнала значительно шире спектра исходного аналогового сигнала. Отсюда вывод: наиболее целесообразная оцифровка происходит на повышенной частоте дискредитации и с высокой разрядностью.

спасибо за разьеснение! : )))) Хотя я это все давно уже знал - сам занимаюсь звукозаписью : ))) просто не хорошо понял! : )

[Morrow]

Так.... Прошу всех, кто ставил динамик от Е398 подсказать мне.

Купил сегодня динамик от Е398. Снял с него ОБЕ металлические подкладки (как было описано несколько постов выше), убрал пластмассовый выступ на динамике, где надо паять. В результате он сел на место без всяких распилов телефона - телефон остался целым!. Так вот, поставил я его, закрыл телефон, а тело не закрывается! - остается выступ на 1 миллиметр и его никак невозможно закрыть (хотя писали, что сняв металлические подкладки, тело должно было бы закрытся нормально) Так и остался выступ на 1 миллиметр, из-за чего резиновая боковая вставка не может полностью сесть на место. Потом включил тело и стал слушать... при значении волумтэйбл в 14 динамик УЖАСНО хрипел! - такое ощущение, словно мембрана у него повреждена - точно такой эффект можно услышать, когда повреждена мембрана других динамиков - своеобразный хрип. Неужели это и есть звук всемогущего динамика от Е398?? Если да, то это отстой! Но я скорее всего склоняюсь к мысли, что может мембрана повреждена?

Так вот, вопросы: Народ, правильно сделал, что снял обе металические вставки? - или надо было только одну снять? Если да, то какую именно? - ту, которая в виде 5-и или ту, в который щели в виде круга?. А почему тело не закрывается полностью - ведь должно было без подкладок! И еще, самый главный вопрос: звук из-за какого-то механического деффекта, или это действительно звук Е398??

Отдельно хочу отметить, что глюков у меня после этого нет - не мигает экран, не загружается тело, ничего не греется - просто хрипы ужасные! Снова поставить динамик?

[tulson]

Morrow,
1. динамик надо ставить мембраной вниз , а железяками вверх .
2. Отломай внути от корпуса выступы под старый динамик, иначе железки динамика будут бится о выступы.

Вот собственно и всё ..

[wink]

Morrow,
Хрипы у тебя потомучто нет резонанса(резонирующей камеры). Закрой нормально телефон и все...


Добавлено позже (12.3.2008, 9:30):
Опять я химичил с динамиком...

Вообщем набил место под динамиком обыкновенной ватой


Т.к. вата - это х/б(является диэлектриком), то бояться нечего.



[pcap_loudspk_music]
25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25;

Сообщение отредактировал wink - 12.3.2008, 4:28

[Morrow]

[quote name='wink' date='12.3.2008, 8:20' post='1056469']
Morrow,
Хрипы у тебя потомучто нет резонанса(резонирующей камеры). Закрой нормально телефон и все...
Добавлено позже (12.3.2008, 9:30):


Да, но тело-то не закрывалось, как я не старался! Динамик явно выше старого и тело совсем не закрывалось! вообщем, поставил старый!

[tulson]

Вчера затрaхался пихать динамик E398 ... И там и сям стачивать и т.д. В итоге меня всё это за[вырезан мат]ло и я паяльником снёс всю правую часть блока под динамик После этого он встал Звук неочень... Басит мощно! Как E398 на офф. проше 42r Громкость ещё тише стала Иногда потрескивает и шумит(зависсит от мелодии) .
Итого: 6 часов жестокой [вырезан мат]ли мозгов , 1 убитый шлейф, припаивание проводков к шлейфу(привет Celica ! ) , и средненький звук... .
Вопрос: а стоит ли овчинка выделки ?
Я считаю нет!

Добавлено позже (12.3.2008, 18:17):
wink, хрипов у тебя нет потому что ты динамик не той стороной поставил ! У тебя весь звук внутрь фигачит Неудивительно что громкость 25 везде стоит Я понимаю что логически рассуждая надо ставить мембраной вверх, да и так проще(меньше блок уродывать под контакты надо) - НО видел как динамик в E398 стоит? Железками вниз и звук из них оттуда побокам выходит .

[Fedot_tork]

сегодня поставил себе динамик от Е398 ,в общем звук СУППЕР!!!!!!!!!!!!. Хрипит только при определенных мелодиях. настроил громкость в конфиге на 17.
Люди дайте пожалуйста звуки клавы с 42 проши Е398 мотора или Е1 естественно....

[tulson]

Кстати а где этот конфиг валяется?

Добавлено позже (12.3.2008, 22:40):
Насчёт звуков 42r присоединяюсь к Fedot_tork

[wink]

Morrow,
Попробуй аккуратно(чтоб можно было вернуть на место если что) снять пластину с коробочки, и тогда динамик влезет нормально. И тел закрыть получится.

Добавлено позже (13.3.2008, 11:31):
tulson,
Хрипов у меня нет потомучто ватой все набито

Звук фигачит у меня как раз со стороны мембраны, а не магнита

[Fedot_tork]

wink,
Такого просто не может быть...... не обманывай народ

[tulson]

Люди! Дык объясните где находится файл с значениями громкости звука ? И есть у кого уже настроенный под динамик E398 ?

[Pavel000]

Morrow,

при значении волумтэйбл в 14 динамик УЖАСНО хрипел! - такое ощущение, словно мембрана у него повреждена - точно такой эффект можно услышать, когда повреждена мембрана других динамиков - своеобразный хрип. Неужели это и есть звук всемогущего динамика от Е398??

Есть такая проблема, у меня тоже немного хрипит. Скорее не хрипит а как будто захлебывается в диапазоне вокала. Я отключаю усиление басов и ставлю эквалайзер ослабление вокала, звук сразу становится нормальный, но при этом снижаются басы. У меня volumetable на 17, на 14 хрипов не заметил, но звук был тихий.

[wink]

при значении волумтэйбл в 14 динамик УЖАСНО хрипел! - такое ощущение, словно мембрана у него повреждена - точно такой эффект можно услышать, когда повреждена мембрана других динамиков - своеобразный хрип. Неужели это и есть звук всемогущего динамика от Е398??

Есть такая проблема, у меня тоже немного хрипит. Скорее не хрипит а как будто захлебывается в диапазоне вокала. Я отключаю усиление басов и ставлю эквалайзер ослабление вокала, звук сразу становится нормальный, но при этом снижаются басы. У меня volumetable на 17, на 14 хрипов не заметил, но звук был тихий.

Ребята! Попробуйте забить место вокруг и под динамиком, обыкновенной, сухой ватой! Я тут ранее фотку свою выкладывал(143 топик) [pcap_loudspk_music] 25

Звоночки(пропатченные эквалайзером в СаундФордже 6ом) играют покруче чем Сонерик К790i !!!

А вот при прослушке мелодий надо общую громкость понизить чуток (4-5), а-то захлебывается.

Сообщение отредактировал wink - 22.3.2008, 10:30

[StGluck]

Лоди, помогайте! Динамек у меня вообще дохлый! Вот то, что есть в прайсе одной конторы в Киеве, что посоветуете?

Динамики от:
С 350/ V 220
Mot C 200
C 115
L6 / L7
E 365
V 300,
V 500
V 3
С 100
Sam C 200
X 100
X 600
X 700
E 600
E 630
E 720
E 800 / E 820
D 500
D 600
D 800
D 900
A 800 / E 700 / T 500 / V 200
3310/1100/1110/3210/3410/6110/8850..
6030
6101 /3220/6020/6060/7260/6125/ N73..
..6233 / N91/ 6111/6230/5200/5300 / C62
7210 / 3100 / 6100 / 6610 / 7250 / 7650
8800 / 7260
N 90 / N 73
Z 200
Z 510
J 200
J 210
K 500 / K 700
K 750
T 630 / T 610
P 800
W 550
W 850 / K 800
C 45 / С 35
C 55
С 62 / 6230 / 7260 / 8800 / Mot E365
LG KG 800


3310
6101
6030
6230
6233
6270
7210
3250
N 73 / 6131
N 90 / N 73 / 6233
L6 / L7
С 330
E 365
E 398
V 300,
V 600
V 3
GD 55
C 55 / A 55
C 62
C 75
SL 55
SL 65
S 75
BENQ
Sam C 200
X 100
X200
X 600
D 500
D 600
D 800
D 820
D 840
D 900
A 800
E 250
E 720
Z 520
Z 530
Z 550
K 500
K 310
K 510
K 750
K 790
W 550 big
W 550 small
W 580
W 850
W 880
J 200
LG 1600
LG 1300


Очень нужна помощ, т.к. с виброй уже надоело почти год жить!:(


Разпаивать ничего не хочу, т.к. нет возможности - нету инструмента хорошего сейчас

Сообщение отредактировал StGluck - 16.5.2008, 22:16

[Рапидаш]

Лудше всего ставить динамик от Motorola V220 ! Динамик этого телефона имеет конструкцию схожую с динамиками E398 , но обладает преймущества, которые сложно переотценить. О них можете прочитать ниже, а пока отвечу на вопрос: "а как же выглядит этот V220 и его динамик? :blink: "
О модели Motorola V220 можете прочитать, кликнув на фото


Вот фотки, на которых можно увидеть 3 динамика - (слева на право) первый динамик V220 , второй E398 и третий динамик от E398, но без железного корпуса(просто для наглядности).




Возникает вопрос: "И в чём же его неотценимые преймущества? :blink:"
А вот в чём:
1. Диаметр динамика такой же как и у родного динамика. Он идеально входит на место старого, и требует минимальных изменений в конструкции блока.
2. Его контактная группа имеет всего два контакта, и они почти идеально подходят под контакты на шлейфе E2 .
3. Динамик V220 имеет гораздо больший запас громкости(в отличии от динамика E398) и обсалютно ни захлёбывается басами, как динамик E398.

Единственный и серъёзный минус - его проблематично достать. В интернет-магазинах часто продают под видом динамика V220 - динамик от C350(почти такой же как в ROKR E2).

Лично я достал такой с трупа Моторолки V220 :) Учитывая что телефоны Motorola очень надёжные, найти труп V220 очень тяжело!

А рас уж я достал, то покажу как сделал я :)


Смотрите как аккуратно сделано, и делайте по этому образцу.
Несмотря на подходящий диаметр динамика V220, некоторые изменения в конструкции блока всё же нужно сделать . Так например срежать мелкие выступы в блоке(по бокам внутри), которые раньше поддерживали старый динамик, т.к. динамик V220 немного толще и должен лежать глубже. Также нужно вырезать место под выступающие контакты динамика(смотрите на фото). Нестоит это делать паяльником! Лудше вырезать всё это - канцелярским ножом(лезвием), который продаётся в любом ларьке за 15-25 руб .
Обратите внимание на расположение динамика. Ставить его надо мембраной вверх, так же как и стоит в V220. Таким образом контакты динамика будут снизу(будте осторожны при пайке, не перепутайте стороны, и не повредите шлейф при вставке динамика в блок). Несмотря на то что на фото у меня защита снята, и динамик смотрит голой мембраной
(рядом лежит голый динамик E398, обратите внимание на различия в мембране)
- при сборке защиту я всё же вернул на место, в целях защиты от пыли и убирания шумов динамика. И получил проблему с закрытием корпуса(пришлось стянуть болтами от E398), но тем ни мение маленький люфт всё же остался:

Оставлять защиту, или ставит голым - решать вам! Во втором случае люфта небудет.

"И как же результат???!"
Результат следущий. На прошивке MAXX E2 - БЕЗ поднятия громкости, изменений частот и т.д. громкость такая же как и на родном динамике(или даже громче) . Присудствуют хорошие басы(эффект Haptics) - и обсалютно не "пердит" как на динамике E398, даже на очень специфичных песнях(Усиление басов и Эквалайзер выключены). Качество стало заметно выше(сравнимо с E398).

Вобщем то всё :) А стоит ли делать так же - решать вам!

Сообщение отредактировал Рапидаш - 17.5.2008, 16:27
Пользователю запрещено создавать сообщения

[wink]

Молодец Рапидаш, хорошо написал!

Добавлю от себя:
- если ставите динамик от Е398/Е1, во избежание хрипов, нужно закрыть заднюю сторону динамика!

[Criz@liS]

Один из двух, по всей видимости - я.

После того, как тел остался на ночь подсоединенным к отключенной от сети 220 зарядке - он просто "умер". Помог ТП, тел после ТП прошился АР прошивкой, но не включался с подсоединенной камерой. После еще одного ТП камера заработала. ВР часть прошивки прошить не удается ни какими способами. АР прошивка содержащая в себе ВР части по итогу выдает FAIL. Вот и возникает вопрос и необходимость в прошивке ВР части под ТП.

Тел не опознается компом ни в каком режиме, кроме прошивки АР. (UsbNet/Modem/MassStorage/BP-Flash).
Не хочу избавляться от Е2 - телефон мечта. И ко всему прочему - жутко тормозит.

[wink]

У меня на ползунке штырек еле держался(следствие моих разборов и сборов телефона) и вот вчера он не выдержал...
Нашел выход из положения и поэтому решил создать тему, вот.
Дома давно уже лежит старенький Мр3 плеер нерабочий (экран разбил года два назад), у него на вкл/выкл переключатель стоит. Вообщем разобрал, посмотрел, подходит.

Собственно процесс:

1 - То, что раньше называлось плеером
2 - Ползунок на плеере
3 - Сравнение ползунка Е2(внизу) с плеерным(вверху)
4 - Е2 с отпаянным ползунком
5 - Отпаянный ползунок плеера - лежит на спине(пузом вверх)
6 - Ползунок установленный/впаянный в Е2
7 - В сборе подходит идеально!
8 - Разобранный ползунок от Е2(с лева на право - контактная пластина, ползунок, фиксатор, крышка)

На ползунке:
- по бокам 4 контакта не задействованы(это крепление)
- сзади 3 контакта рабочие(с ними по аккуратнее)

З.Ы.: Все делал дома, ночью и большим(неудобным) для таких вещей паяльником...
З.З.Ы.: Плеер кстати называется InnoAX IMX-300. В принципе можно поставить и от любого друго плеера с переключателем-ползунком

Сообщение отредактировал wink - 27.5.2008, 14:53

[aTsEtOn]

Столкнулся с такой же проблемой, для тех, кто живет в Москве, ползунок блокировки можно купить здесь, это первая позиция на этой странице.

[eXeTeR]

Один из двух, по всей видимости - я.

После того, как тел остался на ночь подсоединенным к отключенной от сети 220 зарядке - он просто "умер". Помог ТП, тел после ТП прошился АР прошивкой, но не включался с подсоединенной камерой. После еще одного ТП камера заработала. ВР часть прошивки прошить не удается ни какими способами. АР прошивка содержащая в себе ВР части по итогу выдает FAIL. Вот и возникает вопрос и необходимость в прошивке ВР части под ТП.

Тел не опознается компом ни в каком режиме, кроме прошивки АР. (UsbNet/Modem/MassStorage/BP-Flash).
Не хочу избавляться от Е2 - телефон мечта. И ко всему прочему - жутко тормозит.

Мне Morrow говорил, что сначало нужно сделать тп, но не шить Вр часть, а сначало затереть имеющийся Вр стеркой, а потом прошить ВР, но обязательно со всеми кодовыми группами. Когда я залочил свой е2, я его отнес к типу на радиорынок, помоему он точно также делал, сделал тп и потом как я написал выше...

Сообщение отредактировал eXeTeR - 28.5.2008, 18:27

[Vilko]

eXeTeR,
какой именно "стреркой" ты собрался зачищать bp? pds потеряешь, калибровки угробишь. да и восстанавливать придется не так просто

[BALU]

я в места перепаевать весь переключатель а заменил сам движок тобишь разобрал
не перепаевая весь переключатель как на фото с 8цифрой
зы пользуюсь вот таким зверем для паяния + место канифоли пользуюсь паяльным жиром неоктивным! он лучьше очищяю поверхность после пайки бензином для зажигалок или в простонародии "Калоша"

Сообщение отредактировал BALU - 29.5.2008, 9:25

[Criz@liS]

а как быть тогда?

[Vilko]

Criz@liS,
ну для начала нада понять, собсно какого результата ты хочешь добится.

[wink]

место канифоли пользуюсь паяльным жиром неоктивным! он лучьше очищяю поверхность после пайки бензином для зажигалок или в простонародии "Калоша"

А я канифоль вообще не юзаю, т.к. канифоль присутствующая в припое мне достаточна...
Вместо Калоши, можно спиртиком чистым прогнать

[BALU]

А я канифоль вообще не юзаю, т.к. канифоль присутствующая в припое мне достаточна...
Вместо Калоши, можно спиртиком чистым прогнать

©чистого не бывает максимум 96%
в спирте вода... что не благоприятно для платы имхо

[Criz@liS]

Criz@liS,
ну для начала нада понять, собсно какого результата ты хочешь добится.

Эм.. Ну собственно, верно мыслишь
Какого результата я хочу....

Сейчас телефон ОЧЕНЬ СИЛЬНО ТОРМОЗИТ везде и во всем, будь то проигрывание музыки или банальное лазанье по менюшке (я бы сказал время отклика в меню 0.8 сек, при открытии медиа файлов - 3.5 - 4 сек), чтение\написание смс, и прочее. Не разгоняется процессор, просто не реагирует на программы разгона, мертвая частота 312 МHz. В добавок ко всему телефон не видится компьютером ни в каком режиме, кром режима прошивки АР части.
Так вот я бы хотел, что бы телефон вернулся в "адекватное" состояние, увеличилась скорость работы, уменьшилось время отзыва, и наконец таки он снова начал подключаться к компьютеру и я смог бы в нем и дальше ковыряться (предупреждая твои мысли, скажу, что на кануне поломки (за месяц до нее) не совершал никаких действий над телефоном. Поставил ИлувТроихД_Ультимат прошивку и все).